Construcción de un observatorio en el patio

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1.-PRELIMINARES.

Por fin he visto cumplido uno de los deseos de cualquier astrónomo aficionado, tener un observatorio permanente, y, a ser posible, en el patio de casa.

La primera decisión fue difícil, asumir que el mejor lugar para construirlo era el lugar que ocupaba el huerto (otra afición que da muchas satisfacciones, y bastante menos dañina para el bolsillo), pero los deseos son los deseos, así que decidí buscar una nueva ubicación para los pimientos y tomates.

La verdad es que no fue difícil conseguir la autorización de “la segunda parte de la parte contratante”, sólo puso como condición que la caseta del observatorio fuera bonita y barata. Trato hecho. Aunque creo que sólo he cumplido con lo primero.

 

2.-EL PROYECTO.

Bien, el proyecto. La verdad es que nunca existió un proyecto. Hice un boceto previo para saber la forma y dimensiones de la base, lo suficiente para saber dónde tendría que situar los bloques de hormigón que servirían de apoyo a los pilares de la caseta. A partir de  ahí todo fueron decisiones sobre la marcha, de hecho, cuando la paredes ya estaban terminadas todavía no sabía cómo iba a hacer la cúpula. He procurado no buscar ejemplos de construcción de otros observatorios en la red, esperando que alguna de mis soluciones resultara original.

 Entiendo que no es una forma práctica de construir nada, pero es la que utilizo con todos mis proyectos y os aseguro que entretiene un montón.

 

3.-LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA.

Desde luego la cimentación resulto barata. Recuperé unos bloques de hormigón abandonados que habían servido como contrapesos en alguna máquina y los coloqué sobre el terreno nivelado.

En la foto se puede apreciar los dos que forman la base para la columna  y el sistema de protección integral “Blacky” ya instalado.

 

 

La columna tampoco salió cara, reutilicé la de mi primer telescopio, el “Martinillo I”, convenientemente reforzada con tubos de aluminio para dotarla de mayor rigidez.

 

 

Se puede ver montada sobre la columna la montura “Martinillo II” para realizar las pruebas de alineado antes de fijarla al suelo.

Antes de comenzar con la construcción enterré una serie de tubos para la acometida eléctrica y comunicar la columna con una de las paredes del observatorio para los futuros cables de fuerza y de señal.

 

 

La estructura está construida con madera tratada para exterior en autoclave y pintada con pintura al agua de poro abierto, anti fungicida y protección UV. No hay ninguna pieza encolada, todo está sujeto con ángulos de acero galvanizado.

El observatorio está en Málaga, eso quiere decir que durante casi todo el año el calor está asegurado.  Para proteger el equipo de las altas temperaturas las paredes están formadas por un sándwich de tablero OSB de 16mm en el interior, planchas de poliestireno extruido de 30mm en el centro y lamas de PVC machihembrada en el exterior.

 

 

Para el suelo se ha utilizado lama de madera de 20mm. El tablero OSB es fácil de trabajar, y si se pinta con un esmalte al agua que no tape la textura original queda realmente bonito.

 

 

Una vez colocadas las planchas de poliestireno se sellaron todas las juntas con silicona para evitar cualquier filtración de agua por las paredes, y de paso reducir en lo posible la entrada de huéspedes no deseados.

 

 

Los anillos que forman el techo y la base de la cúpula están construidos en chapón marino de 15mm. Son ocho secciones iguales recortadas con una plantilla.

 

 

Después se montaron en el patio y fueron convenientemente reforzados con pletinas metálicas y un anillo perimetral de madera que, además de refuerzo, posteriormente serviría como guía para la rotación de la cúpula.

 

 

La cúpula se apoya sobre ocho conjuntos como éste, una rueda de patín como rodamiento, otra para evitar que con el viento termine en casa de la vecina, y un rodillo para controlar los desplazamientos laterales.

 

 

4.-LA CÚPULA.

La cúpula está compuesta por una sección central con perfiles de resina para dar rigidez a la zona de las compuertas, y el resto es una estructura de tracción-compresión realizada en tubo de aluminio y cable de acero.

 

 

Para la cubierta: poliestireno extrusionado de 30mm, cuchillo jamonero bien afilado (imprescindible), y cola de poliuretano. Es un trabajo lento, pero el resultado merece la pena.

 

 

Las compuertas tengo que reconocer que me dieron bastante trabajo. Hace tiempo vi a mi padre (un carpintero de los de antes) construir una escotilla de teca para un yate, y cuando estaba dándole vueltas a cómo hacer para que las compuertas fueran impermeables a la lluvia, apareció por mi memoria aquel precioso trabajo. De nuevo poliestireno extrusionado, esta vez de 40mm, perfiles de aluminio y cola de poliuretano. Un montón de cortes, de piezas y de horas, pero con un resultado muy satisfactorio.

 

 

Todas las juntas de la cúpula están selladas y reforzadas con cinta de papel del usado para trabajar con Pladur, pegadas con agua-cola y pintado todo con pintura de caucho blanco.

 

 

La apertura de las compuertas se ha solucionado con guías telescópicas para cajones. Estando bien alineadas se consigue un buen deslizamiento.

 

 

Unas simples poleas de las que venden para la carpintería de aluminio y cable de acero forrado para tendederos, y tenemos el mecanismo de apertura y cierre. Como el MiniDome proporciona al motor posiciones absolutas de “Abierto” y “Cerrado”, no son necesarios contactos de fin de recorrido.

 

 

5.-TERMINANDO EL EXTERIOR.

Las lamas machihembradas de PVC para el recubrimiento exterior son baratas, fáciles de trabajar y proporcionan una bonita terminación (recordemos la condición número dos).

 

 

Para la cúpula, unas cuantas manos de pintura ce caucho blanco. La instalación de burletes de goma en los puntos de contacto de las puertas con la cúpula proporciona un perfecto sellado.

 

6.-LA ELECTRÓNICA.

Este es un apartado que tenía resuelto desde antes de empezar la construcción del observatorio, gracias al sensacional trabajo de Ángel Caparrós: PicGoto para el control de la montura (https://es.groups.yahoo.com/neo/groups/Picgotogroup/info), y MiniDome para el control de la cúpula (https://sites.google.com/site/picgoto/cupula). Ambos se pueden conectar con cualquier programa que soporte protocolo ASCOM, y son fácilmente construibles aunque no tengas conocimientos de electrónica, como es mi caso.

 

 

En los siguientes videos se puede comprobar el movimiento y la apertura de la cúpula.

(https://www.youtube.com/watch?v=Fcvo1wfioGo)

(https://www.youtube.com/watch?v=kCrS8BF3MkI)

Gracias Ángel, por tu esfuerzo, por tu generosidad, y por tu paciencia.

 

7.-RETOQUES FINALES.

Una vez comprobado que el conjunto era impermeable a la lluvia, algo que por fortuna ocurrió unos días después de finalizar la cúpula, me puse manos a la obra con el acondicionamiento interior: instalación eléctrica (enchufes por todos lados, extractor de aire regulado por termostato, alumbrado led,…), instalación de los cables de señal entre el PC y la columna, algunas estanterías, mesa abatible para el teclado, puesta a punto de la informática  y electrónica, y, finalmente, colgado de algunas tonterías y recuerdos en el interior para hacerlo acogedor.

 

 

8.-CONCLUSIONES.

Si alguien piensa que hacer un observatorio supone un montón de horas de trabajo, está en lo cierto. Incluso diría que se necesitan más horas de lo que parece, pero he disfrutado cada momento que le he dedicado, y he aprendido algo con cada tarea. Ahora esperar cielos claros y a disfrutarlo.

Se me olvidaba. El nombre. Podréis ver en las primeras fotos un precioso olivo de la variedad “manzanillo” que daba una agradable sombra (además de aceitunas), pero por desgracia me tapaba todo el este. No lo he cortado, pero si ha sufrido una drástica poda. En su honor el observatorio ha sido bautizado como “El Manzanillo”.

 

Juan Valentín Martínez Orellana

Octubre de 2016

PULIDO DE CORONA CON SINFÍN (LAPEADO)

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1.-ANTECEDENTES.

Cuando diseñé la montura Martinillo II no contemplé la posibilidad de que 25 años más tarde fuera usada para astrofotografía. Gran error. Cumplía su cometido en visual, pero era literalmente imposible hacer autoguiado con ella. A simple vista se apreciaban los defectos de tallado en las coronas de acero.

No estaba dispuesto a abandonarla después del montón de horas dedicadas a su construcción, así que encargué a un tornero unas preciosas coronas de bronce de 180 dientes y nuevos sinfines de acero.

Con las primeras pruebas llegaron las primeras decepciones, no podía hacer seguimientos de más de un minuto sin que aparecieran pequeños saltos en la montura que el autoguiado era incapaz de corregir. En un principio lo achaqué a problemas estructurales, algún tipo de efecto resorte que liberaba la energía acumulada regularmente. Dediqué bastante tiempo a rediseñarla para darle mayor rigidez, pero no mejoraba el comportamiento. Incluso le añadí al sinfín de AR un sistema de suspensión para mantener en todo momento el contacto con la corona, pero tampoco dio resultado.

Por más modificaciones que hacía los pequeños saltos permanecían invariables, así que llegué a la triste conclusión (que ya venía sospechando) de que el problema se encontraba en las nuevas coronas.

En aquel momento llegué a plantearme hacerle un entierro vikingo a mi querida montura y comprar una nueva que me permitiera hacer tomas de larga exposición. Pero, como suele suceder, la solución llegó en el lugar más insospechado.

 

2.- EL LAPEADO.

Una noche quedamos con Ángel Caparrós en el Observatorio del Torcal para ajustar los parámetros del Picgoto: (https://sites.google.com/site/picgoto) a la montura “Juan Morente”, instalada recientemente bajo la cúpula: (http://astrotorcal.es/node/28). Es una montura terriblemente sólida, pero tampoco fue diseñada para astrofotografía, con lo cual adolecía de los mismos problemas que la mía a la hora de hacer autoguiado. Después de un buen rato de pruebas infructuosas Ángel comentó:

-Quizás sería conveniente hacerle un lapeado.

-¿Qué… es un lapeado?

-Es hacerle un ajuste a la corona utilizando el sinfín como herramienta de pulido.

¡Pues claro! Eso es precisamente lo que necesitaba. Gracias Ángel, una vez más.

 

3.- EL PROCESO.

No se necesitan demasiadas cosas: un taladro con regulación de velocidad, un poco de grasa fina (como la de litio), pastillas para pulido de distinto grano, una lima fina para metal y mucha paciencia.

Instalamos la rueda dentada pequeña (la del motor) en el portabrocas y seleccionamos una velocidad baja para mover el sinfín, ponemos en marcha el taladro y vamos depositando una fina capa de grasa sobre la corona.

A continuación, con la corona en movimiento, vamos aplicando la pastilla de desbastado y veremos como poco a poco se va formando una pasta de pulido homogénea.

La pasta va desapareciendo de los puntos donde el contacto del sinfín con la corona es mayor.

Nuestro trabajo ahora consiste en ir recogiendo con el dedo la pasta que se va acumulando en los bordes y depositarlo en dichos puntos para acelerar el pulido en estas zonas.

No hay que tener un oído musical para aprecia los cambios de frecuencia en el sonido del taladro debido a las variaciones de velocidad. Esto nos indica en qué puntos de la corona se está haciendo un mayor trabajo. Espero que podáis apreciarlo en este video.

https://youtu.be/FcVb6GhQlEMximarlo

Si vemos que en algún punto en concreto necesita mucho pulido podemos acelerar el proceso aplicando un limado muy suave (muy muy suave, no tenemos prisa) con la parte curva de la lima.

El siguiente paso consiste en utilizar los tornillos de centrado del sinfín para aproximarlo poco a poco a la corona y veremos como las zonas brillantes van aumentando, lo que indica que el trabajo va bien. En cada uno de estos pasos podemos aplicar más material de la pastilla si lo vemos necesario.

Llega un momento en el que la pasta de pulido se distribuye por la corona de una manera uniforme, eso nos indica que hemos terminado. Al menos con el desbastado.

Ahora sólo tenemos que limpiarlo todo muy bien y repetir el proceso con la pastilla de pulido. Finalmente, para rematar la faena, podemos aplicar pulimento líquido para metales diente a diente. Ya he dicho que no tenemos prisa.

Puede parecer mucho trabajo pero el resultado es espectacular. Otra vez a limpiar, un poco de grasa, y el movimiento del sinfín sobre la corona ahora es suave como el culo de un bebé.

Pues de momento sólo hemos hecho la mitad del trabajo. Nos queda la corona del eje de DEC.

 

4.-RESULTADOS

No puedo hablaros de resultados cuantitativos porque no tome datos previos, pero si puedo mostraros el resultado final. Esta es la primera foto que hice después del pulido, un apilado de varias tomas de 5 minutos de luminancia en Orión con autoguiado.

El esfuerzo ha merecido la pena, y he recuperado mi querida Martinillo II para la astrofotografía.

 

Astroguam.com

Juan Valentín Martínez Orellana.

Abril de 2015

 

Trípode con luz

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Desde hace tiempo tenía la intención de iluminar el trípode para evitar las inoportunas patadas en la oscuridad, por fin lo he terminado.

Es bastante sencillo de realizar, en mi caso he pasado los cables por dentro del trípode para hacer una instalación lo más limpia posible.

 

Los materiales usados son:

- Cable flexible de 2 hilos con recubrimiento de silicona, los de micrófonos son perfectos.

- 3 ledes de alta luminosidad.

- 3 cubiertas de jacks.

- 1 resistencia de 680 ohm.

- 1 potenciómetro.

- 1 cajita para meter la electrónica.

- Funda termorretráctil

- 1 conector aéreo macho toma de corriente.

- Pasacables de goma para chasis.

 

La instalación en sí es fácil, con el taladro hacemos agujeros arriba y debajo de cada pata, pasamos los cables usando los pasacables como protección,se sueldan los cables con el potenciómetro y la resistencia que previamente colocamos en la cajita, se suelda la toma de corriente, y los ledes se meten dentro de las fundas soldándole los cables, y listo.

Está realizado para una corriente de 12 V.

Una imagen vale más que mil palabras:

             

             

      

Maciste

Enero 2014

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CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE FLATS PORTÁTIL

Decidido a construir una caja de flats medianamente portátil estuve buscando por la red  inspiración para este proyecto, hasta que di con un práctico montaje de Toni Mancera basado en la caja de Geoptik

Me encamine hacia el “chino” local y compré una tartera de aluminio y unas tiras de led para tuneado por pocos euros. La tartera era de las que tienen cierre lateral, lo cual me facilitó el montaje. Las piezas de metacrilato traslúcido las compré ya cortadas en una empresa de rótulos luminosos. También salió barato. Un conector para la alimentación, una par de tiras de burlete para ventanas y listo para empezar a construir.

 

 

Para conseguir un difuminado uniforme de la luz utilicé tres capas de metacrilato. En la foto podéis ver los distintos pasos: placa original cuadrada, recortada con el diámetro interior de la tartera, y con un filo de burlete de espuma para facilitar el montaje e impedir fugas lumínicas. Como separador entre placas usé burlete de goma.

 

 

Esta es la caja terminada y encendida. La foto esta hecha sin flash y podéis comprobar que la iluminación es bastante uniforme. La regulación de la intensidad la realizo con un transformador regulable de 3 a12v que ya tenía, pero siempre podemos utilizar un potenciómetro como en el diseño de Toni.

 

Para sujetar la caja al telescopio la monté sobre un marco de cartón pluma cortado de manera que coincidiera el recorte de la caja con el diámetro del refractor de 150mm.

Con el telescopio apuntando al zenit sólo hay que ajustar la caja en la boca.

 

Incluyo esta foto de la cara inferior de la tartera para comentaros un detalle. Cuando la compré pensé que esa impresión prismática en la chapa del fondo facilitaría la difusión de la luz, y así fue. Hice la prueba forrando el interior de la tapa con un cartón blanco y  resultó una iluminación menos uniforme.

Finalmente, para poder utilizar la caja en los distintos telescopios añadí un pequeño libro de hojas de cartón pluma con el recorte de los diámetros exteriores de los tubos.

Funciona y es barato, así que hala, a trabajar.

 

Astroguam.com

Valentín Martínez

Octubre de 2013