Autoguiado en paralelo

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Autoguiado en paralelo.

21.Julio.2015 - Carlos Malagón

 

Telescopio Omegon 104_650 Triplet

En astrofotografía de cielo profundo, una vez dominada la técnica sin auto-guiado podemos plantearnos realizar tomas de mayor tiempo de exposición.

Existe para ello las siguientes técnicas principales: Auto-guiado en paralelo o con tubo guía, auto-guiado con guía fuera de eje y cámaras con doble sensor.

Sistema auto-guiado en paralelo

Éste sistema permite hacer tomas de largas exposición con la cámara principal con cierto límite. Normalmente funciona bien con focales cortas (focales de 50 a 900mm) y tiempos no excesivamente prolongados. Puede ser efectivo con focales más largas, pero esto depende mucho de la combinación tubo-guía-montura. A partir de cierto momento aparecerán flexiones diferenciales, entre el tubo principal y el paralelo de guiado, haciendo que se vean movidas las imágenes de la cámara principal aunque en la de guiado sean perfectas. No obstante es el sistema más popular, cómodo y efectivo si trabajamos con poca focal o estamos condenados a ciertas limitaciones de foco por la existencia de aplanadores o falta de back-focus(1) en nuestro telescopio.

Sistema auto-guiado con guía fuera de eje.

La ventaja del sistema con guía fuera de eje reside en que se guía en el mismo tren óptico que la cámara principal. Esto permite exposiciones muy largas sin que sea visible deriva alguna y trabajar con focales largas o muy largas (focales de 900mm a 3500mm. El límite superior lo marca la montura, el seeing(2) y la ratio segundo arco/pixel). Aunque hay detractores de éste sistema que aluden a las dificultades de no encontrar estrella guía, el problema se soluciona siempre con una buena ccd de guiado. La desventaja es que debemos tener un telescopio con el suficiente backfocus para colocar todos nuestros accesorios.

Sistema de auto-guiado con doble sensor.

Tiene las virtudes del sistema con guía fuera de eje. Si el sistema tiene la rueda porta-filtros delante del sensor guía estamos limitados en cuanto al número de estrellas visibles de guiado si no es sensible la ccd y no poder usar filtros de banda estrecha.

Una vez hecha ésta sucinta explicación de los sistemas de guiado existentes, hoy vamos a hacer una prueba de guiado con un buscador y una ccd de guiado. Es decir con la técnica de auto-guiado en paralelo.

Imagen del telescopio con tubo guía paralelo OMEGON MODULE FINDER

Telescopio con sistema autoguiado paralelo

Equipo empleado:

 

Cuando cae el sol, hacemos enfoque grueso con la ccd guía a una antena no muy lejana.

foto antena 0.001 segundos de exposición:

FOTO 1

 

Consejo: Siempre debemos tener la cámara guía orientada para que el eje de abscisas esté alineado con la ascensión recta. ¿Por qué?. El motivo es sencillo. Porque aunque muchos programas permiten guiado con el eje desalineado, cuanto mejor coincida el eje X con la Ascensión recta, menos correcciones tendremos en el eje de declinación. Esto resultará en un guiado limpio y sin que tengamos que depender de la declinación, la quimera de los problemas de guiado.

En la foto se puede ver como se ha girado la ccd 90º en sentido horario. El eje X de la ccd coincidirá con el movimiento de Ascensión recta de la montura si la dejamos de esta guisa.

FOTO 2

 

En cuanto anochece un poco hacemos foco de la ccd guía con la estrellas. No es difícil, y aunque el módulo viene acompañado de un anillo para facilitar el enfoque, no ha sido necesario su uso.

Una vez alineado el telescopio nos movemos al campo de la nebulosa planetaria M57.

Con el famoso programa gratuito PHD guiding, versión 1.14.2, hacemos una toma y nos aparecen un montón de estrellas en el campo de la ccd de guiado. Con lo que iniciamos el proceso de calibrado pulsando sobre la estrella que queremos guiar y el símbolo PHD.

FOTO 3

 

Una vez que el programa a calibrado, comienza automáticamente a guiar. Se puede comprobar porque al pié indica "GUIDING".

FOTO 4

Seguidamente con el programa Astroart 5.0 iniciamos la cámara principal y pedimos que haga una toma de 300segundos de exposición mientras en el fondo tenemos al programa PHD guiando con la cámara Titan en el buscador Omegon.

FOTO 5

 Guiado y adquisición

El resultado de la toma de 300 segundos es muy satisfactorio. Las estrellas están perfectamente redondas en todo el campo.

FOTO 6

M57 Nebulosa anular de la Lira 300seg

Autoguiado con guía fuera de eje

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Autoguiado con guía fuera de eje.

28.OCtubre.2015 - Carlos Malagón

 

Off axig guider Omegon

En el anterior artículo hicimos un pequeño repaso y trucos para un autoguiado en paralelo, sus ventajas e inconvenientes. Hoy nos toca la astrofotografía de cielo profundo, pero mediante el uso de la técnica con guía fuera de eje.

 

¿Por qué guía fuera de eje, o por qué no?

Vamos a intentar desmenuzar en todo lo posible todos los aspectos de ésta técnica.

Sistema auto-guiado con guía fuera de eje.

 La ventaja del sistema con guía fuera de eje reside en que se guía en el mismo tren óptico que la cámara principal. Esto permite exposiciones muy largas sin que sea visible deriva alguna y trabajar con focales largas o muy largas (focales de 900mm a 3500mm. El límite superior lo marca la montura, el seeing(1) y la ratio segundo arco/pixel). Aunque hay detractores de éste sistema que aluden a las dificultades de no encontrar estrella guía, el problema se soluciona siempre con una buena ccd de guiado. La desventaja es que debemos tener un telescopio con el suficiente backfocus(2) para colocar todos nuestros accesorios

 

 

 

¿Qué es una guía fuera de eje?

 

Como indica su definición, la guía toma una porción de luz del mismo tren óptico que la cámara principal y lo saca del eje. Se compone de una estructura que tiene un pequeño prisma que saca una pequeña porción de luz del telescopio con un ángulo de 90º hacia una cámara guía, u ocular reticulado.

Omegon Off axis guider parts

El sentido del dispositivo es muy claro. Mientras hacemos una toma de larga exposición con la cámara principal, con la pequeña porción de luz que desvía el prisma, podemos hacer autoguiado en el mismo tren óptico que el telescopio. De ésta forma, eliminamos flexiones diferenciales que en la técnica de auto-guiado en paralelo suelen aparecer con frecuencia a determinadas focales y en telescopio sensibles a ello.

 

Partes de una guía fuera de eje?

La guía fuera de eje suele constar de las siguientes partes:

Omegon parts

-Lado del telescopio: En éste parte normalmente se presenta con rosca M42 o T2 macho y suelen incluir un adaptador a 2 pulgadas para conectar al telescopio.

-Cuerpo central: Dentro de el cuerpo central tenemos el prisma que desvía parte de la luz del telescopio hacia la torreta de guiado.

Una buena guía fuera de eje tendremos la posibilidad de subir y bajar el prisma a discreción para colocarlos donde nos convenga sin obstruir el sensor de la cámara principal, así como modificar su inclinación.

Guia fuera de eje sensor

Incluso algunos modelos nos permiten rotar unos grados la torreta para facilitar el encontrar estrella guía, algo que no recomiendo y veremos más adelante.

-Torreta de ocular o ccd de guiado: Normalmente, casi todos los modelos traen rosca T2 macho porque la práctica totalidad de las ccd guía traen rosca M42 hembra. Algunos modelos incluyen portaocular de 1.25" para oculares de guiado.

Una buena guía fuera de eje puede incluir un enfoque fino, ya sea helicoidal o mediante deslizamiento, de al menos un centímetro de margen. Esto nos permite hacer un enfoque fino con la ccd guía, como veremos más adelante. Es un punto importante a la hora de elegir nuestra guía fuera de eje.

Un rotador de cámara guía es muy importante, hasta el punto que, si la guía no lo trae debemos de hacernos con uno. El rotador de la ccd guía nos permitirá alinear el eje de ascensión recta con unos de los ejes de la ccd, ya sea abcisas u ordenadas.

- Lado CCD: En éste lado solemos tener una rosca, ya sea M48 o M42 macho a donde conectamos la rueda portafiltros y detrás la ccd o cámara principal, o directamente sin rueda portafiltros si no disponemos de ella.

- Extensores: Una guía que se precie, suele incluir un juego de extensores, que siempre son necesarios para dejar parfocales las ccd principal y de guiado.

 

 

 

 

¿Cómo se enfoca una guía fuera de eje?

 

Este proceso se hace sólo una vez. Inicialmente cuando se monta el sistema debemos colocar las dos cámaras a la misma distancia del prisma para que sean parfocales, o sea que ambas estén enfocadas.

Parece complejo, pero si observamos un par de consejos no es complicado.

Focal Omegon off axis guider

No es de buen gusto dejar la configuración de las cámaras para cuando estemos en el campo anocheciendo, porque el estrés y la premura por empezar nos complicarán la cosa. Por lo que no es bueno dejar estas cosas para última hora y se recomienda seguir los siguientes pasos:

1) Colocamos ambas cámaras. Mediremos la distancia desde el prisma hasta cada sensor aproximadamente.

2) Si la cámara principal está más cerca que la guía, añadimos un pequeño extensor a éste lado para igualar.

3) Durante el día podemos apuntar hacia un objeto distante con nuestra ccd principal montada, y hacemos foco hasta que se ve totalmente nítido y enfocado el objeto. También podemos hacerlo con las estrellas, pero es recomendable intentarlo en una zona del cielo donde haya muchas. Ya sea, las pléyades, las Hiades o la vía láctea.

4) Una vez enfocado comprobamos en la ccd guía si tenemos foco. Haremos uso del enfoque de corto recorrido que pueda tener la guía fuera de eje, ya sea helicoidal o de otro tipo. Si no enfoca, habrá que añadir extensores hasta conseguir foco en ambas cámaras.

5) Finalmente, nos aseguraremos que la ccd guía tiene orientado el sensor para que el eje X coincida con la ascensión recta. Para conseguir ésto haremos uso del rotador de la cámara guía que tenga la guía fuera de eje o añadiremos uno, si carece de él. Ver foto

 Posición ccd guía

En la imagen se ve como el eje X del sensor de la cámara guía azul coincidirá con la ascensión recta, si colocamos el tándem en el enfocador en la misma posición que se observa en la foto.

Esto garantizará varias cosas:

-Si aparece deriva después del guiado, sabremos en qué eje nos falla el guiado. En declinación o ascensión recta

-El guiado se hará de forma controlada en ascensión recta, evitando hacer correcciones en diagonal que afectarán a la declinación y así no tocamos éste eje en la medida de lo posible.

-Todo esto se transformará en un guiado más limpio y preciso que si tenemos que hacer correcciones continúas en declinación. Aunque los programas de software nos digan que tenemos márgenes de un 25% de inclinación para guiar o más, no haga caso. Cuanto mejor alineado el eje de ascensión recta con uno de los ejes de la CCD, mejor será el guiado.

A continuación mostramos algunas fotos de conjuntos montados y enfocados de guías fuera de eje.

    

                                         ejemplo 1  ejemplo 2  ejemplo3

 

 

Pros y Contras

 

PROS

-Tiempos largos de exposición sin deriva diferencial. Superiores a 1200segundos y en función a la limitación de la montura, alineación polar y focal.

-Recomendadísimo en focales superiores a 600mm. y tiempos superiores a 600 segundos.

-Menor peso en montura al carecer de tubo paralelo guía.

-Menos cacharrería de anillas y colas de milano encima del pobre tubo.

-Quien lo prueba, no vuelve al paralelo.

CONTRAS

-Algunas personas achacan problemas para encontrar estrella guía. Esto se soluciona con una buena ccd sensible de guiado. Aquí no valen experimentos. No se recomiendan cámaras de 12 bits de planetaria, QHY5 clásica, ni similares. Lo ideal son CCD Atik titan, Lodestar, Orion Starhoot G3 deepspace o cámaras ccd con sensor con alta eficiencia cuántica. Todas monocromo. Nada de color con Matriz de Bayer. De ésta forma no debe haber problemas de encontrar estrella guía.

-Las cámaras quedan permanente montadas y hay que transportarlas en un conjunto con su maleta apropiada.

-Tiene una puesta en marcha inicial en poco más complicada, pero siguiendo los pasos de enfoque explicados, todo quedará perfecto.

-Se necesita backfocus. En telescopios Newton, dado su escaso backfocus, por regla general, se debe recurrir a guías fuera de eje muy estrechas, si no a subir primario.

 

RECUERDE: ¿Qué tiene que tener una buena guía fuera de eje?

 

-Juego de extensores incluidos.

-Rotador en cámara guía.

-Rotador en cámara principal.

-Posibilidad de subir y bajar el prisma.

-Enfoque helicoidal o similar en torreta guía para hacer enfoque fino.

-Debe ser lo suficientemente corta para el backfocus de nuestro telescopio.

 

 

(1) Seeing: Es el término que en astronomía hacia referencia a la distorsión de la imagen que produce la turbulencia atmosférica.

(2) Backfocus: El término se refiere a que el punto de enfoque está hacia afuera del enfocador. Un telescopio con mucho backfocus tendrá el foco en un punto donde el enfocador está muy extendido. Esto es ideal para astrofotografía porque nos permite poner muchos accesorios delante de la cámara.

Agradecimientos: A mis colegas de astroguam.com por enviarme las fotos de sus kits montados.

Métodos rápidos alineación polar

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Astrofoto: Todo lo que siempre quiso saber sobre alineación polar y nunca se atrevió a preguntar

 

19.Julio.2016 - Carlos Malagón

 

Alineacion polar

Cuando queremos hacer astrofotografía, la alineación de la montura ecuatorial alemana con el polo norte celeste siempre ha estado envuelta en un halo de complicación y misterio, hasta el punto de rayar el excentricismo en muchos casos.

En este artículo vamos a dar una serie de consejos y trucos para hacer una puesta en estación rápida y precisa, y de paso desmitificar el proceso.

Internet y la inmediatez a la que estamos acostumbrados, generan un estrés importante. Todo el mundo quiere ir rápido y, de repente, nos encontramos que para hacer una alineación polar existen TONELADAS de documentación sobre ello. - ¡Dios mío, no puedo leer todo esto! -, dirán algunos.

 

Mitos sobre la alineación polar

La alineación polar no es una tarea fácil: FALSO.

Si nuestra montura dispone de buscador polar, incluso si carece de él, podemos alinear con el eje celeste por software o hardware. Una alineación polar se puede hacer en 3-5 minutos con resultados excelentes a la hora de hacer fotografía. Emplear más tiempo es casi redundar.

Hay que poner muy bien nivelada la montura ecuatorial alemana. La burbuja de nivel es esencial: FALSO

¿Y para qué se necesita nivelar la montura ecuatorial alemana?. Lo importante es que el eje de ascensión recta sea lo más paralelo posible al eje de rotación terrestre, por lo que si el trípode no está nivelado exactamente no va a influir en absoluto. La nivelación es sólo para los telescopios GOTO acimutales, que es la única referencia que tienen. Pero para astrofoto en montura ecuatorial alemana, el trípode y la montura no tienen que estar perfectamente nivelados.

Me voy a poner aquí, porque si no veo la estrella polar, no puedo alinear: FALSO

Hay métodos alternativos para alinear con el eje celeste y no se necesita ver el norte. O el Sur, si somos habitantes meridionales.

Si no voy a hacer fotos, una buena alineación polar es muy importante: FALSO

¿Para qué vamos a perder el tiempo alineando con el eje celeste de manera precisa si sólo vamos a observar en visual? Es más que suficiente si ponemos la estrella polar en el agujero de la montura donde se aloja el buscador polar, y si tenemos computadora, con que mire hacia el norte la montura y alineemos con tres estrellas es más que suficiente.

Con el método de la deriva obtendré resultados perfectos y merece la pena emplear el tiempo en ello: FALSO.

¿Para qué?. ¿Acaso la montura es perfectamente ortogonal, es decir los ejes de AR y DECLINACION son perfectos?. ¿Acaso es también el tubo ortogonal con la montura?. Nuestra montura posiblemente es mecánicamente más deficiente que los métodos para alinear y, como trabajamos con más variables, el intentar una alineación perfecta con un equipo que no lo es no es pragmático.

Es imprescindible calibrar el buscador de polar de manera muy precisa en su alojamiento: FALSO.

Aunque ayuda algo, no es estrictamente necesario salvo que veamos un error muy grande. Normalmente viene bien de fábrica. El hacer esta calibración es un poco absurda porque no tenemos el telescopio ortogonal con la montura de igual manera.

 

Al grano

En una alineación polar, tenemos tres componentes principales: El eje de ascensión recta, el eje de declinación y el telescopio sobre ambos. Partimos de la base que ninguna es perfecto respecto al otro. Aún así, podemos hacer fotografías de larga exposición con un buscador polar y todos estos errores. ¿Por qué?. Sencillamente porque sobredimensionamos la importancia de la alineación polar.

 

¿Cuál es el mejor método de alineación polar?

Debemos establecer el mejor método en función de nuestras necesidades, a saber:

a) ALINEACIÓN EN EL CAMPO. En este caso, prima la rápidez. Hay que dejarse de chorradas y alinear lo más rápido posible. No podemos permitirnos el lujo de, después de haber conducido mucho tiempo y movido mucho material, perder el tiempo una hora alineación con el eje celeste. El pragmatismo debe imperar. Cada minuto que pasa desde que empiezan a verse estrellas es tiempo perdido de fotografía. Mientras se hace de noche, hay que aprovechar para alinear la montura, enfocar y en cuanto se pueda empezar a hacer fotos.

b) ALINEACIÓN EN OBSERVATORIO. Aquí no tenemos prisa. Los podemos permitir el lujo de emplear todas las noches que queramos en alinear el telescopio porque no lo vamos a mover mucho de su sitio, y si somos quisquillosos, podemos entretenerlos lo que queramos. Cosa inútil porque con el método de campo sacaremos estupendos resultados, pero no nos engañemos. Es que hay gente que no le gusta la astronomía, lo que le gusta es el "cacharreo". :)

 

Métodos rápidos de campo

Vamos a ordenarlos por orden de tiempo empleado.

 

1) Tiempo empleado: 1 minuto

"No tenemos buscador polar siquiera, ni computadora". Simplemente pondremos la estrella polar en el centro del alojamiento del buscador polar. Nos debe dar precisión necesaria para hacer astrofoto. Vamos a depender de la precisión del motor de seguimiento y del autoguiado que seamos capaz de hacer, ya sea manual o con cámara guía.

Alojamiento buscador polar en eje AR

2) Tiempo empleado: 1 minuto y 30 segundos.

"Tengo buscador de polar y computadora, pero me agobia lo de los círculos esos del buscador". Sin problemas, pondremos la estrella polar en el centro del buscador polar y a correr. Vamos a depender de la precisión del motor de seguimiento y del autoguiado que seamos capaz de hacer, ya sea manual o con cámara guía.

Centro buscador polar

3) Tiempo empleado: 3-5 minutos.

"Tengo buscador de polar y computadora, y me voy a molestar en colocar la polar en su sitio dentro del buscador".

Buscador polar synta

Monturas vixen: Seguiremos los pasos que indica el manual de estas monturas para alinear el eje celeste. El fabricante siempre ha asegurado una precisión de unos 6 minutos de arco de error.

Buscador vixen

Monturas Skywatcher, Celestron: Existe una aplicación para Android llamada Synscanlnit2 que nos ayuda a alinear la polar en el círculo horario que debe estar, en función de la hora y posición geográfica. El móvil utiliza el GPS para ello. Hay otros programas pero necesitan de ordenador. Creemos que este es el mejor por no necesitar de ordenador.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.RapidoDroid.synscaninit2&hl=es

synscaninit

El método anterior es más que suficiente para hacer sub-exposiciones de hasta 40 minutos sin rotación. Si tenemos problemas con el método anterior es porque algo tenemos mal y no lo va a corregir un método más preciso. Las posibles causas son:

-que estemos empleando sistemas de autoguiado en paralelo deficientes con flexiones diferenciales. Si tenemos guía fuera de eje no debemos tener problemas.

-que nuestra montura y/o trípode es inestable, imprecisa o está obsoleta.

-que no tenemos GOTO en la montura. Cualquier montura con GOTO comercial de hoy día tipo EQ5 y superior es capaz de trabajar sin problemas con el método 3.

 

4) Tiempo empleado 5-10 minutos.

Para aquellos que les guste recrearse, o les sobre tiempo porque aún no es totalmente de noche, recomendamos el método de alineación polar por software:

 

4.1 Alineación por software del mando Synscan o Celestron:

Ambas computadoras tienen un software que permite la alineación polar con el mando del GOTO. Es igual de preciso o más que el método 3, pero con las siguientes salvedades importantes.

-Primero haremos alineación de la montura con dos estrellas del mismo lado, ya sea ESTE u OESTE. NUNCA con una en el ESTE y otra en el OESTE. Tampoco alinearemos con más de dos estrellas. La razón, es sencilla. Con una tercera estrella de alineación la montura calcula el error de cono de la montura y lo aplica a sus cálculos de alineación polar, lo que arruina nuestro trabajo y añade una variable al cálculo, que además no se conoce.

-Las estrellas de alineación deben ser, una lo más cercana al ecuador celeste y la otra alejada lo suficiente. Cuanto más, mejor.

Una vez alineada la montura con esas dos estrellas seguiremos los pasos de alineación polar del fabricante.

 

4.2 Alineación por software Alignmaster.de:

www.alignmaster.de

He probado muchos métodos, y el software alignmaster.de es una maravilla. Rápido, preciso y eficaz. En un momento lo tenemos listo. La pega es que necesitamos conexión con el ordenador via driver ascom, y es un cable más. Además es de pago, pero por lo poco que vale y lo eficiente que es, merece la pena. Tenemos 30 días de prueba con un email de registro.

 

El método de este software usa sólo dos estrellas y del mismo lado del cielo, este y oeste. Como el empleado por los mandos GOTO tanto de celestron como de Synscan.

 

Nota para usuarios de montura skywatcher/synta (véase adenda al final) : El driver ascom de skywatcher no existe y recomendamos la versión del driver ascom para CELESTRON 5.0.30. Esta versión no está disponible en la plataforma ascom porque ya no se dá soporte por el desarrollador, pero se puede encontrar aquí:

http://download.ascom-standards.org/drivers/old/

 

Métodos no rápidos

Existen métodos de puesta en estación de los que se necesita de más tiempo, método de la deriva, método de Scheiner. Estos métodos no son prácticos en el campo. Son para observatorio, es decir, para no mover el telescopio porque no compensa tanto tiempo en un trabajo de campo. Incluso en mi observatorio, yo utilizo el sistema de alignmaster.de cuando tengo que alinear la montura.

 

Corolario

Los métodos hoy comentados, están íntimamente relacionados con nuestro sistema de autoguiado y "setup". Siguiendo los pasos de alineación rápidos tendremos resultados estupendos y desmitificaremos la puesta en estación.

 

Adenda 20.Julio.2016

Casualmente se ha publicado hace unos días un driver ascom para monturas Synta (Skywatcher-Orion). Estamos de enhorabuena porque hasta ahora no ha existido nunca un driver propio. Como aún no lo he probado, si hubiera algún fallo en el mismo siempre se puede recurrir al driver antiguo de Celestron como se ha dicho más arriba.

Para descargar driver Synta, ir al enlace de abajo:

 

http://ascom-standards.org/Downloads/ScopeDrivers.htm

SkyWatcher SynScan Mount Controller (6.0.5999, June 2016)

Calibración imágenes CCD

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CALIBRANDO IMÁGENES CCD

En éste pequeño tutorial crearemos una imagen de la nebulosa Messier 42 usando una cámara ccd y explicando todo el proceso de adquisición y calibración de la foto final.

Equipo empleado:

·         Telescope Omegon ED80 apo

·         Celestron AVX mount

·         CCD camera Starlight Xpress Lodestar

·         Ordenador portátil

·         Software Astroart 5.0 para promedio y calibrado de las imágenes.

Todas las imágenes en bruto  tomadas con una CCD poseen una serie de artefactos que deben ser eliminados de las mismas antes de que puedan ser usadas para propósitos científicos como estéticos.

Algo de teoría para empezar:

Cuadro oscuro / Dark Frame

La imagen CCD original incluye las siguientes señales:

·         Señal de la fuente o imagen en bruto/Raw image. Los electrones son generados con la llegada de fotones de la fuente original.

·         Bias. Es la señal que la electrónica y el sensor generan en el momento inicial. Esto también incluye el offset.

·         Ruido Termal. Esta señal es la actividad termal del semiconductor. Esta es una señal indeseada, así como la del bias, y se reduce enfriando el sensor ccd cuanto sea posible.

El cuadro oscuro es una exposición del ccd sin que reciba luz externa. Si recordamos que cada imagen contiene una señal bias, tenemos:

CUADRO OSCURO = BIAS  + CUADRO TERMAL

Para hace nuestra foto de Messier 42 hemos tomado 11 imágenes en bruto de la nebulosa. Las exposiciones de cada imagen son de 20 segundos, por lo tanto, ahora cubrimos el telescopio con su tapa y hacemos 3 fotos de 20 segundos para crear tres cuadros oscuros. Una vez que los obtenemos, promediamos los tres cuadros oscuros para obtener un cuadro oscuro maestro.

Así es como se ve un cuadro oscuro maestro

Campo plano

Otro problema de la ccd es que la respuesta a la luz puede cambiar ligeramente de pixel a pixel, debido a variaciones de tamaño y forma del electrodo, viñeteo o suciedad y polvo en la ventana de la ccd. Si estas variaciones no son corregidas, pueden llegar a convertirse en errores de magnitudes en las estrellas o fallos estéticos.  Los principales culpables son:

Viñeteo en las ópticas.

Defectos intrínsecos de la superficie del ccd.

Sombras provocadas por el polvo.

 

Por lo tanto, tenemos que hacer nuestro campo plano para calibrar la imagen de M42. ¿Cómo lo hacemos?. Al terminar la sesión de fotografía y sin cambiar el foco del telescopio, apuntamos el telescopio a una superficie uniformemente iluminada, tal como la fachada del vecino, una caja de flats hecha al efecto o a una pantalla en blanco del ordenador portátil.

En nuestro caso, hemos utilizado una pared cercana que está iluminada por las farolas cercanas. La exposición tiene que ser lo suficientemente larga para que el nivel de fondo de cada imagen sea cercana a un 1/3 del rango dinámico de la cámara ccd. En éste caso, estamos usando una ccd de 16bits, cuyo rango dinámico es de 0 a 65535. Por consiguiente, el fondo debe ser cercano a 20000 cuentas.

Después de tomar 4 fotos, las promediamos y éste es el campo plano de la cámara ccd:

Nótense las motas de polvo y defectos del sistema.

El anteriormente citado cuadro oscuro maestro y campo plano se ha realizado para ayudar al lector a entender el proceso de calibración, sin embargo esto es algo que normalmente no es necesario porque Astroart, o programas similares de captura, hacen el proceso en un único paso, como se muestra en la imagen de abajo. Esta es una opción de Astroart llamada "pre-tratamiento". En esta función colocamos nuestras fotos a calibrar:

 

 

En la segunda parte del pre-tratamiento, elegimos cómo queremos promediar el resultado de cada operación y cómo deben ser alineadas o redimensionadas las imágenes sin es necesario.

 

 

Esta es la imagen resultante:

 

Y después de algo de tratamiento en photoshop para realzar los detalles...

 

Esta es la imagen final. El resultado de promediar con sigma 11 imágenes de 10 segundos cada una. Tiempo total 220 seconds.

 

Autores: Marcus Schenk, Michael  Suchodolski, Sandra Eguay, Stefan Taube , Carlos Malagón.

Bibliografía: AA5 Msb software

Skysensor 2000pc y su manejo para astrofoto

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Skysensor 2000PC y su manejo

Ésta es una gúia práctica del manejo del Skysensor 2000 de Vixen 

IMPORTANTE: POLARIDAD INVERTIDA.

El skysensor tiene polaridad invertida. El centro es el negativo.

El adaptador de vixen que tienes de la Sphinx le viene perfecto. No hay que modificar nada. Cualquier otro estándar tiene que ser cambiado.

CONEXIONES:

Cable Gris: Motor de declinación.

Cable Negro: ascensión recta.

PEC:

Si grabamos el PEC en visual puede llegar a dar 120s sin guiar a focal 1800mm.

Enhorabuena, tienes la mejor computadora que yo he tenido hasta la fecha. Recuerda siempre que, si algo va mal, es porque te saltaste algún paso o cometiste un error. Está máquina no se equivoca.

TRUCOS PARA EMPEZAR A FOTOGRAFIAR EN 5 MINUTOS:

Yo hago la alineación polar con el buscador polar.

El buscador debe estar perfectamente colimado. Para hacer la alineación polar tienes que alinear los círculos de las horas en TU (el más externo), con el de los meses (las marcas largas son los días diez y veinte del mes, y las cortas cada dos días) y el de la longitud y la marca blanca (la marca blanca debe apuntar a tu longitud expresada en grados Este u Oeste).

Enciendo el skysensor, alineo con una estrella  SIEMPRE AL ESTE de las que hay en la base de datos: ALNITAK, CAPELLA, PROCYON, ETC.

Seguidamente hago un goto al objeto de la misma parte del cielo (este). La imagen quedará centrada en el sensor.

Configura y calibra el autoguiado para que vaya fino. Después métete en SETUP-CONF.TELESCOPIO. Busca el apartado del RETROCESO(BACKLASH). Modifica el de AR a 080 y el de DEC a 020. A FOTOGRAFIAR.

Si tienes que cambiar de zona (irte al oeste), al hacer goto no te lo centrará debido al error de cono si la montura es de gama baja. No importa. Cuando estés en el objeto y no aparezca en pantalla después del goto, pulsa la tecla ID. Elige una estrella entre magnitud +4 -19, PULSA ENTER. La computadora buscará la estrella más cercana del objeto. Elije la primera que aparezca y Pulsa ENTER y después GOTO. Cuando se pare el telescopio, la estrella será la más brillante del buscador. Céntrala con los motores del mando y cuando la centres en el sensor pulsa ALIGN. Seguidamente pulsa ESC dos veces y pulsa GOTO. Hará goto al objeto anterior centrándolo en el sensor de la ccd.

Ahora viene lo bueno, MÉTETE EN SETUP---CONFIG.TELESCOPIO. Busca la opción donde viene el error polar. Al introducir una estrella adicional te ha calculado error polar en función a backlash y error de cono. INTRODUCE LOS VALORES EXACTOS DE TU POSICIÓN POLAR: TU LATITUD Y AZIMUT 0.0.0. (Ejemplo: 36º 40´para Málaga y azimut 0.00.00)

Ya puedes autoguiar nuevamente.

GENERALIDADES

El skysensor tiene tres modos de montura: POLAR ALINEADA, POLAR NO ALINEADA Y AZIMUTAL.

Yo siempre la he utilizado en POLAR ALINEADA.

Dispone de varios modos de motor. Yo lo tengo configurado para que arranque con el modo AsDEC. Es el mejor para todo lo que la vas a utilizar.

 Carlos Malagón

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